在迪拜的時間日長，回過神來已經太習慣沙漠的永恒景色，粗糲的大片冶金色，加上些總是拜托不了瀕死感的樹干，直到那些時刻，偶遇一匹雪白的"沙漠獨角獸"阿拉伯大羚羊，幾頭仿佛融入在陰影里的黑駱駝，好似一下子點亮了風沙寂漠下的寶藏。
Al Maha沙漠水療度假酒店是在沙漠里空幻出的一座綠島，簡直海市蜃樓，把這樣的珍貴寶物都收集來堆在一起。把野生動物園開進住處，兼具一座自然與古跡知識博物館的功能，我很快發現，只是作為度假村和酒店來使用的話，未免太可惜了。
大早上6點，從隱蔽的路標處，驅車轉向被稱為"迪拜沙漠保護區"的225平方公里界域，尋找綠色寶藏。在夜晚降溫幅度巨大的冬季，余興未了的晨霧低低地纏在沙丘的肩膀位置，托高了水平視線，每個人都覺得自己正站在群山山頂，俯仰大地。而真正的群山--從阿曼的穆桑達姆到拉斯海馬，不絕地延續向下的巨大哈菲特山脈，在地平線邊低調觀望。
然后從遠處，望見浮塵里陡然出現一片小型叢林，圓簇簇的綠裹著數十座白色房子（每一棟都是獨立套房），對四周海綿般的黃沙恍然無視。科學家說人類的眼睛最適宜色譜中間的綠色，但沙漠地區的人們不需要眼睛來確認生命的舒適感。聽說，夏季時分，酒店的林子里聚集了從四周來尋找庇蔭的動物們，那個季節，白天時分也經常能見到俊美的阿拉伯大羚羊。
我們在沙漠里最常見到的大型灌木類，是被稱為阿聯酋國樹的牧豆樹，因為強大的根系能力而能在極干旱的情況下生存。即使樹冠部分不足一米，根系卻能直抵地下20米的深處汲取水分。進入酒店保護區的第一印象，就是不循章法、隨性生長的眾多牧豆樹，似乎它們也覺得在這塊沙漠中更不費力、輕松愉快就可以繁茂起來。還有許多不同種的灌木類：阿拉伯人顯然并不喜歡費力背書，所以它們是有用來生火的firewood柴火樹，或者用來刷牙的toothbrush牙刷樹。
這是Al Maha沙漠水療度假酒店提供的認識自然項目Nature Walk里教授的知識，這里的工作人員自稱"擁有與其他迪拜居民不同的知識體系"，阿拉伯野貓的腳印、蜥蜴尾巴掃過的條紋、幾十種鳥類的分類、或是如何區分瞪羚的雌雄--畢竟墻上隨處貼著動物科普圖鑒，而你們又總是"狹路相逢"。他們同時精通各種神奇的技能，馴養隼和貓頭鷹Oscar、駕馭駱駝、箭術和駕駛沙漠越野車。
這里面很有一些精妙的活兒，用牙齒咬開獵隼頭罩的套繩，這高貴的獵手幾乎貼著地面流暢飛行而過，在馴隼展示Falconry里能了解到捕獲和馴養它們的方法，而其實是位女士的金眼沙漠貓頭鷹Oscar通常懶懶散散，并不想與爾等凡類見識。在駱駝騎行Camel Trekking活動中，拼著不摔下來，跟隨駝隊慢步到沙丘頂上， 飲一杯金色的香檳，看金色夕陽落在金色的沙漠。
一直覺得最棒的酒店不在于有多奢華，而是由它創造而出的一個環境，一種完全不同的體驗。Al Maha貝都因帳篷式樣的圓形房間，所以頭上是真正的厚實蓬布頂，大肚玻璃瓶里裝著贈送的雪莉酒，墻上的古董來自阿聯酋和阿曼的民間藏品--曾經拿此地作為寢宮的老酋長喜歡收集這些歷史的回憶，包括大堂里那塊200年歷史的地毯。大床直面著花園的私人游泳池，左右盡是茂密的灌木叢，遠方有隔著樹林的沙漠，此刻顯得虛幻又真實。
當鳥兒的鳴叫替代了DJ音樂從各個角落襲來，習慣城市嘈雜的人卻往往覺得震耳欲聾。如此舒適現代，卻與自然僅一紙之隔，在林木的清香里游泳，被鳥叫聲吵醒，推開窗戶就仿佛能看到飛機在《英國病人》里迫降，一不小心就在舒適度剛好的SPA躺椅上睡著了。而對我而言最美好的，是在露天餐廳中享用三道式或五道式的午餐晚餐時，"沙漠鵪鶉"蠢萌地搖搖擺擺路過，艷麗的小鳥停在手邊，愛在林子里散步的瞪鈴和阿拉伯大羚羊好奇地湊了近來。我果斷地把幾年建立起來的死寂沙漠印象忘在了腦后。
——迪拜Al Maha沙漠水療度假酒店
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